Sommaire
En bref
Pour un premier costume, prenez du bleu marine ou du gris anthracite : les couleurs de la ville, du bureau, des cérémonies de jour et des soirées sans mention. Le noir appartient au soir (smoking, habit) et au deuil. Le brun (marron) et le vert viennent de la campagne, avec le tweed. Les tons clairs (beige, crème, gris clair) sont ceux du jour et de l’été. Plus l’heure avance, plus la couleur fonce.
La couleur d’un costume d’homme est un message avant d’être un goût. Elle dit l’heure, le lieu et le degré de formalité de l’occasion. Ces codes ne viennent pas d’une psychologie des couleurs : ils ont une histoire, surtout britannique, et des dates.
Ce que signale chaque couleur
| Couleur | Ce qu’elle signale | Origine du code | Occasions | Exceptions |
|---|---|---|---|---|
| Bleu marine | la ville, la sobriété, le sérieux sans raideur | costume de ville sobre et uni du début du XXe siècle | bureau, entretien, mariage, dîner, enterrement | trop sombre pour une garden-party en plein été |
| Gris anthracite | les affaires, la neutralité | couleur de base du costume d’affaires au XXe siècle | bureau, cérémonie de jour, enterrement | aucune : c’est la couleur la plus passe-partout |
| Gris moyen et gris clair | le jour, une formalité moindre | flanelle grise très portée depuis les années 1930, tissus d’été | bureau, mariage de jour, été | jamais pour une soirée habillée |
| Noir | le soir et le deuil | réservé aux tenues de soirée et de deuil au début du XXe siècle | smoking, habit, obsèques, soirée | admis aujourd’hui en costume de ville le soir |
| Brun, marron et vert | la campagne, le week-end | vêtements de campagne britanniques, tweed | déjeuner, week-end, ville hors cérémonie | jamais pour une cérémonie ni le soir |
| Beige, crème, lin, pastel | le jour, l’été, le climat chaud | tons clairs portés l’été | mariage d’été en journée, garden-party, vacances | jamais le soir ni en hiver |
| Bordeaux, vert bouteille, bleu roi | l’écart choisi, la fête | hors du code classique, jugées « non conventionnelles » | soirée festive, mariage décontracté | jamais pour un entretien ou des obsèques |
Le sombre et l’uni sont la norme de la ville ; le reste est une exception qu’on choisit.
Pourquoi le costume est sombre
À la fin du XVIIIe siècle, la mode masculine change : les hommes de la bonne société abandonnent les soies de couleur et les broderies pour des tons sombres. Le psychologue britannique John Carl Flügel nomme ce mouvement en 1930, dans The Psychology of Clothes : la « grande renonciation masculine ». Les hommes, écrit-il, cessent de prétendre à la beauté du vêtement ; ils misent sur la coupe et le drap.
Sous la Régence, George Brummell (1778-1840) incarne ce goût de l’ajusté et du sobre, loin des habits chargés qui précèdent.
Le lounge suit, ancêtre du costume de ville, naît au XIXe siècle comme vêtement de sport et de campagne. Au début du XXe siècle, il remplace la redingote noire comme tenue de jour, et le costume sobre d’une seule couleur devient la règle (la chronologie des codes du costume masculin détaille ces étapes). La palette de la ville se fixe : bleu foncé et gris.
Bleu marine et gris anthracite, les couleurs de la ville
Ce sont les deux couleurs de base du vestiaire d’affaires d’un homme, quelle que soit la forme des revers, crantés ou en pointe. Toutes deux vont du rendez-vous de travail au mariage, du déjeuner au dîner sans mention sur le carton.
Gris ou bleu ? Le choix se fait sur ce que vous porterez avec. Le bleu marine s’accorde avec une chemise blanche ou bleu ciel et presque toutes les cravates ; il paraît un peu plus habillé le soir. Le gris anthracite accepte davantage de teintes de chemise, de cravate et d’accessoires, et il tient mieux l’hiver avec des souliers noirs.
Le bleu nuit, lui, joue un autre rôle : c’est la seule couleur qui rivalise avec le noir pour le smoking, depuis le milieu des années 1930.
Le noir, couleur du soir et du deuil
Au début du XXe siècle, en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, le costume de ville ne se coupe pas dans un noir uni. Le noir est réservé aux tenues de soirée et au deuil. Le costume noir ne revient en ville qu’avec le recul des tenues habillées, dans la seconde moitié du XXe siècle.
Ce qui se fait aujourd’hui : un costume noir est admis le soir, pour un dîner ou une sortie, et reste la couleur la plus juste pour des obsèques. Le jour, il paraît plus sévère qu’un bleu marine, sans être plus élégant.
L’erreur courante : croire qu’un costume noir et un nœud papillon font un smoking. Ce qui distingue le vrai smoking, avec ses revers de soie et son pantalon à galon, c’est la soie, pas la couleur.
Brun, vert et tweed : la campagne
Dans la tradition britannique, le brun et le vert sont les couleurs de la campagne. Le guide de savoir-vivre Debrett’s le rappelle pour la tenue de campagne : chaussures marron plutôt que noires, tweeds, et des verts et des bruns qui conviennent mieux à un cadre rural que le noir ou le bleu marine.
D’où le dicton anglais « no brown in town » : pas de brun en ville. Son origine précise n’est pas documentée ; il traduit la séparation entre la ville et la campagne.
Ce qui se fait aujourd’hui : un costume marron foncé, chocolat ou un tweed se porte en ville, dans un cadre professionnel et le week-end, hors des occasions formelles. Pour une cérémonie, un mariage habillé ou une soirée, le brun reste hors du code.
Les clairs, le jour et l’été
Beige, crème, sable, gris clair : ces tons sont ceux de l’été, souvent en lin, en coton ou en laine légère ; les pastels aussi. Ils signalent le jour et la chaleur.
Un costume clair convient aux mariages et aux événements estivaux en journée, ou à une garden-party. Il ne se porte ni le soir ni en hiver. Même logique pour la veste de soirée ivoire : l’usage britannique du XXe siècle la réservait aux pays chauds, jamais au Royaume-Uni.
L’heure, la saison et le pays
La couleur se règle sur quatre curseurs :
- l’heure : plus la soirée avance, plus la couleur fonce, jusqu’au noir et au bleu nuit ;
- la saison : les gris moyens, la flanelle et le brun l’hiver ; les clairs et le lin l’été ;
- le climat : dans un pays chaud, les tons clairs remontent dans l’échelle de formalité ;
- le carton : « cravate noire » impose le smoking, « tenue de ville » un costume sombre (la couleur se choisit avant la coupe : voir notre guide pour choisir son costume).
Pour des obsèques, le sombre reste la règle, sauf si la famille demande autre chose : sa demande passe avant le code.
Quelle couleur pour vous
Si c’est votre premier costume
bleu marine, ou gris anthracite si vos chemises sont surtout claires et colorées.
Si vous êtes invité à un mariage d’été en journée
gris clair ou beige, sauf mention contraire sur le faire-part.
Si vous allez à des obsèques
noir, ou à défaut bleu marine ou anthracite.
Si vous passez le week-end à la campagne
brun, vert ou tweed.
Les erreurs courantes
- Choisir le noir pour un entretien d’embauche en pensant faire plus sérieux : un bleu marine ou un anthracite fait le même effet, sans l’air de soirée.
- Porter un costume clair à un dîner habillé : la couleur dit « après-midi d’été ».
- Mettre un costume brun pour une cérémonie formelle.
- Prendre un blazer bleu marine pour un costume : il se porte avec un pantalon d’une autre couleur, en tenue moins habillée.
- Choisir d’après le teint seul : la couleur de peau compte moins que l’heure et l’occasion.
- Soigner la couleur, puis boutonner la veste jusqu’en bas : la faute se voit autant (voir les règles du boutonnage).
- Confondre la psychologie des couleurs avec le code : le bleu ne « rassure » pas, il signale la ville et la sobriété, ce qui suffit.